“一路千山万水地走来，看天、看地、看人，体味一种相处之道，知其所感的灵动，一种微妙的默契悄然发生成长。观外即观内，观人即观己，不分。这么有乐趣的相处，举世无双。”

 数年前，我向山里的一位“老神仙”请教：

“是不是我生活在国外比较好”

“是，环境清幽，少些干扰不会散乱 ”

“可我咋觉得这样没用，印度、尼泊尔那样的地方才适合'修行'，混乱  而和谐、外在强烈，内心少分别。”

“真不想跟你说话，累qiu得很。”

 神仙嫌弃我没仙气儿。

11月9日

走一天少一天，走一程少一程

老沈觉得我走得太浪费时间了，大概是看我每天都到达宿营地很早。据说，尼泊尔山区的徒步线路设计都是科学的安排，是以人的普遍适应度为准则，我便相信了。相信之后就只管走。再说，路是走一天少一天，走一程少一程的。

遇上从山上返回的一位北京男孩，他正在焦急地等待落在后面的同伴。在等待的间隙，他罗列了一长串地名，都是过去两个月他走过的地方，其丰富度和强度惊人，自诩走路有几分实力的我暗自掂量，即使拼到吐血也是拼不到这么显赫的履历。

可身负显赫履历的小伙子不觉得得意，沮丧地说，要不是同伴走得太慢，ABC三天便可往返了。他在意的是一次记录，一次又一次，乐此不疲。

等了有一顿饭的功夫，北京男孩等待的两个女孩子打着花伞说说笑笑地走过来了。天色已暗，按照他们的预定行程，尚有不短的路程。可女孩执意先要休息吃饭，完全忽视男孩子的不耐烦，和走夜路的警告，甚至拿出了小镜子整理头发。

相较两位姑娘只争朝夕不问前程的闲散劲，我也算是个徒步中的清道夫了，过分专注、心无旁骛、惜字如金，沉默地惦记自己心中的记录。山里的行走没有围观与喝彩，记录是与自己有关的唯一东西，就像找了个行走的伴儿，每一次它还都长成不一样的模样，百看不厌，并在以后的日子奉之以不同的名义把玩不断。

骄傲的男孩与散漫的姑娘，明明不合拍的三个人别别扭扭地走远了。年轻的时候，就是那么有本钱积累并挥霍，但又不甘寂寞。冷清的“记录”哪有这些牵牵绊绊的过程有意思呢。

接连两天都不过中午便到宿营地了。时间富裕得不知道该怎样打发。随身携带了高行健的《灵山》，本以为合主题，原来想多了，我还需要文字来看到吗？书没翻几页，渐渐地已习惯了只是发呆，也很少走动。那些时光真的是空白的，人物事件尽失。

营地只是山坳里狭小的一方天地，太阳尚挂在对面山尖上，但已经晒不进营地了，失去了阳光，营地温度骤降。这时想起，此地已是海拔三千五百米的高度了。

海拔三千五百米，如果是在川西藏地，就是大片的高山草甸，野花漫地，牛羊成群，天高云淡。我开始思念高原了，而在这儿，三天的景色变化不大，只是再往上走已没有村庄和原住民了。过了CHOMRONG，连牲畜都不允许上山，所有的物质都只靠人背上来。所以，越往上走菜单上的价格亦逐步增加，但都是政府统一定价，童叟无欺。客栈越少，就意味着无空床的风险越大。但据说，床位再紧张，晚上总能腾出可睡觉的地方，当然，即使是睡饭厅，价钱也是同样的。过了旺季，大多数客栈都要关门，但每处营地至少会保留一家客栈开门迎客。总之，在此地徒步的规矩就是，不用焦虑也没的挑剔。

寒气逼人，三个东欧女孩在院子里跟当地人学跳舞，虽未再有加入者，但大家乐于看到气氛的活跃，驱寒且能消磨时光。每个人都有坚定的目标要去ABC看雪山，每个人都要学会打发时间。

惰于思索便易犯困，我天天睡得很香，睡觉的时间长得自己都要羞愧了。我怎么就在徒步ABC 时成了一只贪睡的猪了呢？

11月10日

我坐了7个小时看德国帅哥吃大餐

今天到大本营， 只有四个小时的脚程，我仍起了个大早，游客们都还在客栈吃早餐，我就出发了。路上碰见的多是山上下来的背夫。山上的吃喝拉撒一应靠他们来回背送，往上运生活用品，往下背回垃圾废物。不修路不使用机械，靠人力即可保护山区自然环境不被旅游业影响，又能使大量背夫们有收入，收入不高但人人有份而且长久。在这里所见的当地人虽然清贫却安分，大概是这个缘故吧。

一路继续往上，坡度不大，灌木林逐渐少了，碎石增多。隐身两日的鱼尾峰再次现身。我终于要从走了两天的山缝里出来了。上坡路尽头的大石头上坐了几位歇脚的背夫，我朝他们招手，他们手指向我左前方的天空。我知道他们是在告诉我大本营的方向。

行程中我唯一的一张纪念照

其实我已经看见MBC大本营的蓝色屋顶，背倚一座巨大的扇形雪山。爬上坡，走过脚下这片枯黄的草甸，就到了雪山环绕的地方。

我运气不佳，已是11月中旬的尼泊尔居然还阴雨不断；可我又非常幸运，仅有的三日好天都在山里。特别是今天，晴空万里。草金黄，山雪白，天湛蓝。这幸与不幸全在这一天迎刃而解。

到了营地不觉得累，学着客栈的人把积攒的脏衣服全拿出来洗了，一件件搭在晾衣架上，数年前印了件有青鸟LOGO的T恤，此刻飘在雪山下像一面旗子。

下午，徒步的人陆陆续续都到营地了，我张开双臂欢迎老沈两口子，他们又捡了一位上海姑娘。上海姑娘本来只是跟团来旅游，到了山脚一冲动就上山了。装备也不齐，她说一双袜子穿了九天，都成硬壳了。这个风和日丽的下午，我们以茶代酒共贺，但我不记得各自又怎么散开的。

温度降下来后，我缩回了餐厅。餐厅里有一条长长的木桌子，客人们都挤在那儿。比起第一天进山寄宿小米仓，我已经不觉局促了，很自然地挤在肤色各异的人群中，占了一个小凳子的空间，沉默地坐了整整7个小时。

我左侧两个德国男人相对而坐，如吃一顿很正式的西餐般，先一份番茄酱调制的蔬菜汤，再一份颜色黝黑的肉排，再来份油炸的苹果派，最后是一坨巧克力。两人吃得很仔细，偶而低语交谈。这是我那七个小时里仅有的有细节的影像，整个房间因为人多而嘈杂，独他俩那儿好似凭空生出块“无人地带”。

走出餐厅，当空皓月照亮了雪山环绕的整个营区，月光之下的雪山如玉般温润。屋子里的人烟气一点都透不出来，然这接天连地的安宁并不萧瑟清冷，似有若无的雪风和洒落的月光，一点点的拂过灵魂深处的每条褶皱，又如浓浓的暖烟一般，飘散，让心怡于天外。

何为天堂？一路千山万水地走来，看天、看地、看人，体味一种相处之道，知其所感的灵动，一种微妙的默契悄然发生成长。观外即观内，观人即观己，不分。这么有乐趣的相处，举世无双。

11月11日

今天是我的生日

该是返程的时候了，与老沈他们就此告别。我打算一天走三天的路，直接下到CHONMRONG,体力和精力都不需要再存续，那就不保留的撒欢，直奔而下。晚餐点了个披萨就当做生日蛋糕了，独霸最佳雪山观景点，这一定是可以被记忆的特别时刻。

2016年5月

尼泊尔地震后的第一年，我组了个团。加德满都无论是来往的游客、朝圣者及背包客的状态，还是商业环境，都变化很大。

达达在大佛塔附近租了栋公寓，租房给一些到尼泊尔短暂修学和求法的居士或出家人，还时不时从大佛塔捡回身处困境的阿尼、老人收留。

这一带有不少漂亮的独栋房子，还有加都最大的垃圾场，整日都有些年轻人站在苍蝇蚊虫飞舞的垃圾上劳动。每天能供电六个小时，自备发电机可照明但烧不开水。地震破坏的景象都还未修复，但人们生活已经正常，一如往常地有很多节日，很多罢工。半年前与印度政府闹石油纠纷，后遗症持续至今，所有的加油站都排着长队，站着些不慌不忙的司机。地震后流离失所的人住在140美金一个盖起来的棚户里，孩子们在画了红色标记的危房里嬉闹。游客少了，讨钱的孩子多了，听说蓝毗尼的很多孩子能熟练地念经唱咒，见了中国人就唱。

达达说在这儿习惯了，在尼泊尔这样混乱的地方就是呆着，滋生不了更多的欲望，麻烦多到不能生烦恼。也不必太有想象力，这儿能碰见的奇装异服之人和不是人的人，比焦阳下躺着做“生不如死状”的狗还多。来来往往都是路人，既无需长久的打理，也无需做长久的打算。今天是今天，明天是另一天，反而轻松。

在达达和她的朋友帮助下，我们在学校做了些简单的公益活动。团友们很入戏，活动搞得国际亲善大使访问团似的，孩子和老师回馈给了我们物超所值的回忆。

原来学校的样子

校长卖力地为孩子们纠正发音。他问我：“土豆是不是MAMASTE的意思”，我使劲点头。若真能如此，土豆就当下随缘了。                                                          

有人说：“整个尼泊尔都不在了，只要巴德岗还在，就值得你穿越千里来看它。”尼泊尔地震，巴德岗是重灾区，很多古迹已不复存在。可我觉得，只要有这些“特别”的时刻，都值得再来。

这里是一个诗与远方、苟且与偷生并存的地方，是神居住的地方。